|
مراقبة عامة سابقاً
|
رد: عدســــــــات كانون من الألف الى الياء ..
الجزء الـ 6 :  
أريد ان اصور عن قرب ( ماكرو ) . ماذا احتاج فعلا ؟؟
مثال على تصوير الماكرو ..
http://www.qatar-photo.com/gallery/d...2563254_1_.jpg
التصوير عن قرب او ماكرو هو شغل كثر , لكنه ايضا له عائد كبير . صور ذات تفاصيل دقيقه لموضوع دقيق يجعلك تدخل لعالم اخر .
هنا بعض الاسباب اللتي تجعل هذا الجزء من التصوير تحدياته كثيره .
* اغلب عدسات الكاميرا ليست قادره على التركيز او الفوكس عن قرب كفايه لاخذ صور ماكرو لائقه . حتى العدسات اللتي تملك علامة
(( MACRO )) ليست بالضروره قادره على تصوير الماكرو الجيد .
* مود كلوس اب .. او عن قرب .. اللي يعرف بعلامة الوردة الموجوده في اغلب كاميرات EOS لا يساعد حقيقة بالتصوير الماكرو .
كل اللذي يفعله هذا المود او الوضع هو تسهيل بشكل بسيط تصوير الماكرو باعداد طريقة الmetering . فهو لا يتدخل بخصائص
العدسه ابدا . فقط باعدادات الكاميرا .
* كما ذكرت اعلاه , عمق الميدان يصبح سطحي جدا عند التصوير عن قرب جدا . هذا يعني انه الفوكس حقك راح يكون صفر .
* والحل الدائم لمشكلة ضيق عمق الميدان وسطحيته هي تضييق العدسه على الاخر لتعميق الميدان , وبذلك تصبح المشكله هي كمية الضوء
الواصل للكاميرا قليل .!!
* في الحقيقه , بما انو مسافة العمل (( المسافه بين طرف العدسه والموضوع )) محدود , الاضاءه ستكون مشكله دائما حتى لو لم
تضيق فتحة العدسه لتعمق الميدان . ببساطه بسبب العدسه نفسها ستمنع الكثير من الضوء . لهذا السبب وحدة الفلاش مهمة جدا في هذا النوع
من التصوير , وخصوصا حلقة فلاش الماكرو اللتي تركب حول نهاية العدسه نفسها . ومثل هذه الفلاشات لها انبوبين للتحكم بالضوء من الجهتين
للموضوع . اذا كنت محدود الميزانيه حاول تبتكر طرق رخيصه للوصول لمثل هذا الاضاءه .
* في الحقيقه , حتى الاوتوفوكس لن يعمل بشكل جيد تحت تصوير الماكرو , تحديدا اذا كنت تستخدم اكستنشن تيوب .
* انت تتعامل مع عمل عن قرب واي اصغر حركه راح تكبر . خلي نقول انك تصور عنكبوت على شبكه الصباح , المشكله انو نسمه
صغيره ممكن تحرك كل الحكايه , تؤدي لاهتزاز وبلر الصوره . عشان كذا لازم تستخدم الترايبود او تثب الحركه بالتعامل مع الفلاش .
وهذه اختياراتك ال6 الاساسيه اذا كنت تريد اخذ صور عن قرب .
1) اشتري عدسة ماكرو حقيقيه قادره للوصول الى تكبير 1:1 .
تكلمنا سابقا عن هذي النقطه . وهذه اغلى خيار , لانو عدسات الماكرو الحقيقيه ليست رخيصه . على اي حال , هذا دائما الخيار
الاكثر جوده . عدسات الماكرو الحقيقيه تأتي بأبعاد بؤريه مختلفه , من 50مم الى 90مم او 100مم الى 180مم .
ميزة العدسات الطويله البعد انها تعطيك مسافة عمل اكثر عن موضوعك . عدسة الماكرو ال50مم ليست محبذه للتصوير , لانه لو لقيت
ديناصور بالغابه لازم تقرب منه جدا . عدسة الماكرو ال180مم من جهة اخرى , تجعلك تترك مسافه كبيره , وبرضو هذا شي مو محبذ .
وشي طبيعي ال180مم غاليه جدا . عدسة ال90وال100مم هي دائما الافضل من ناحية المسافه ومن ناحية السعر .
هناك 6 عدسات ماكرو حقيقيه في سلسلة الـ EF واللي تستطيع الوصول الى 1:1 . هناك ال 50مم 2,5 ماكرو واللي حقيقة توصل
الى 1:2 وتحتاج كونفيرتر للوصول لل1:1 . وفي الي اوقف انتاجها ال100مم 2,8 ماكرو , الاجدد 100مم 2,8 ماكرو USM
والغاليه 180مم 3,5L ماكرو USM وفي ال EF-S 60mm 2,8 macro واللي تركب فقط على كاميرات تقبل ال EF-S .
وهناك ايضا عدسة ال MP-E 65mm الغير اعتياديه . وهناك عدسة ماكرو مشهوره وتستحق النظر واللتي ليست كانون ,
التامرون 90مم ماكرو .
2) اشتري فلتر ماكرو (( diopter )) .
وهذا اللي يركب باللف على بوز العدسة زي اي فلتر , واللذي سيعمل اساسيا كعدسه مكبره . حجم التكبير اللذي ستحصل عليه يعتمد على
قوة هذا الديوبتر او فلتر الماكرو والبعد البؤري للعدسة اللي مركبها عليه . الديوبتر لا يأخذ من الضوء شيئ لكن يقلل من الصوره قليلا ,
بالاعتماد على جودة المنتج . يبقى , خفيف الوزن وسهل النقل و لايكلف من ضوئنا شيئ , ودائما يسمح للاوتوفوكس بالعمل .
وهو بالعاده مدخل جيد للمبتدئين اللذين يتطلعون لاكتشاف التصوير الماكرو .
تستطيع شراء احادي التكوين ديوبتر واللذي يحتوي على قطعه واحده من الزجاج و ثنائي التكوين واللي فيه اثنين (( لا يشيخ )) .
الديوبتر ذا التكوين الثنائي هو ماتريده - راح تكلف اكثر لكن يبقي جودة الصور بشكل اكبر بواسطة تصحيح تشوهات معينه .
الدوبتر متاح باحجام مختلفه تتماشى مع احجام فلاتر مشهوره , ولكن ممكن تركب على حلقة وصل مثل بعض الفلاتر عشان تركب .
كانون تبيع ديوبتر ذا التركيب الثنائي - ال25D وال 50D . الاول يستخدم مع عدسات ذات البعد البؤري القصير , من 30الى135مم .
والثاني للبعد البؤري الاطول من 70الى300مم . وتستطيع ايضا شراء 500 ديوبتر وبما انه ذا مكون واحد فهو غير جيد .
وجدير بالذكر ان نيكون ايضا تبيع ديوبتر عالي الجوده وارخص من كانون .
3) اشتري اكستنشن تيوب .
هذا انبوب بلاستيكي مفرغ يركب بين العدسه وبودي الكاميرا , وبذلك يزيد المسافه بين العدسه والكاميرا و هذا يقلل مسافة التركيز او الفوكس
القريب لعدستك .( يجعلك تقترب اكثر من الموضوع بدون فقدان الفوكس ) ووصل انبوب اكستنشن هذا يعني فقدان التركيز الانفنتي او اللانهائي
ولكن هذا لا يهم اذا كنت تستخدم الاكستنشن تيوب لاخذ صوره عن قرب . والانبوب او التيوب يقلل ايضا كمية الضوء من الوصول للسينسور
( بسبب تحريك العدسه بعيدا عن السينسور وهذا يؤدي الى انتشار الضوء على مساحه اكبر وفقدان جزء منه ) .
وليس مثل الديوبتر , التيوب لا يؤثر على جودة العدسه بسبب عدم وجود عدسات بطريق التصوير . التكبير اللذي ستحصل عليه يعتمد على
طول الانبوب او الانابيب المستخدمه و البعد البؤري لعدستك . بعض العدسات , بالتحديد الوايد انجل وعدسات متخصصه مثل 15مم 2,8
عين السمكه وال 14مم 2,8L وال MP-E 65MM 2,8 ,لاتعمل بشكل جيد مع الانابيب . اذا كنت تملك عدسات EF-S
لكاميرات ديجيتال EOS جديده اذا ستحتاج مارك II كانون اكستنشن تيوب , لانه الاصدارات القديمه لا تركب عليها .
كانون تبيع اثنان من الاكستنشن تيوب , ولكنهما غاليان بعض الشيئ (( عربي مضروب )) . التيوبات اللي من شكرة كينكو صفقه افضل
- لانها مصنوعه بشكل جيد . على اي حال , ولكنها تتوافق مع عدسات EF فقط .. اما الـ EF-S فلا .
المنفاخ القابل للتعديل ايضا يستخدم للتصوير عن قرب - وهو بشكل اساسي عباره عن تيوب قابل للتعديل . نوفوفليكس تبيع منافيخ او ممكن
تشتري منفاخ كانون القديم FD باستخدام ادابتر . المنافيخ تستخدم بشكل دقيق مع قضبان متحركه للتركيز المحكم .(( اخر جمله ولا شي هه))
4) اعكس العدسه على خلفية الكاميرا (( وشرحها جدا كلااااام وشي ممل , بالعربي مو حلو ههه )) راح انطه .
5) اوصل عدسة مقلوبه بالعدسه الموجوده .
حيلة ماكرو قديمه عن طريق وصل عدسة 50مم عاديه بنهاية عدسة اخرى , لكن من الخلف . ال50مم تعكس على عدسة 100مم
يعطيك تكبير X2 على سبيل المثال , مع فقدان جزء من الضوء .
6) اشتري كانون MP-E 65MM .
وهي عدسة خاصه غير اعتياديه صممت لتصوير الماكرو . ولا تستطيع استخدامها للتصوير العادي , ليس كعدسات كانون الماكرو الاخرى .
تبدأ من 1:1 الى 5:1 تكبير . بهذا التكبير يصبح موضوع 5MM X 7MM يملئ الفريم بشكل كامل .
وايضا لها بعض العيوب .
اولا , تستطيع استخدامها للتصوير عن قرب وليس غير ذلك بسبب عدم امكانيه الفوكس اللانهائي .
ثانيا , انها تعاني من مشكلة التصوير الماكرو المعتاده - ضيق عمق الميدان و صعوبة في انارة الموضوع يعطي مدى عمل قصير .
ثالثا , شاشة التركيز لكاميرتك قد لا تكفي للفوكس الدقيق .
عل استطيع استخدام CANON 100mm macro للبورتريه ؟؟
طبعا . ال 100مم 2,8 usm عدسه بورتريه بامتياز بالاضافه الى انها عدسة ماكرو رائعه . المشكله الوحيده انها عدسة حادة جدا ,
وبعض الناس تفضل عدسات ناعمه للبورتريه . بالاخص النساء . اذا كنت من هذا الحزب تستطيع دائما وضع فلتر تنعيم فوكس على العدسه .
مصطلحات متعلقة بالعدسات
ماهو البعد البؤري ؟؟
البعد البؤري هو اول خاصيه اسايه لاي عدسة , والاكثر اهميه للمصورين . اسهل طريقه لمعرفة البعد البؤري هي معرفة القيمة العدديه ,
وتعرف بالمليميتر , واللتي تبين كم من المشهد ستظهره العدسه من المشهد .
البعد البؤري لعدسات كانون SLR تتراوح من الترا وايد ( 14مم ) الى تيليفوتو طويل ( 600مم او 1200مم ) .
والمدى لعدسه بمتناول اليد من 28مم الى 105 مم تقريبا .
ولماذا هذه القيمه الغريبه بالميليمتر ؟ لماذا لا تكون الزاويه للمنظر المأخوذ بكل عدسه ؟
السبب : جزء تاريخي وجزء عملي . الوصف التقني للبعد البؤري جذوره من حسابات رياضيه للعدسات - هي المسافه بين سطح الشيئ
والنقطه الاخيره للعدسه , يعطي فوكس لانهائي .والجزء العملي مافهمت منه حرف اسف هه
اذا لاحظ النقطه التحليليه - كل الامثله اللتي ذكرتها لكاميرات الفل فريم فقط . اذا كنت تستخدم كاميرات فريم مقطوع او ديجيتال وسينسور اصغر
ستجد ميدان اصغر نظريا عند استخدام نفس العدسه .
ماهي فتحة العدسة او ال F/ ؟؟
فتحة العدسة ( aperture ) هي ثاني اهم خاصيه بعد البعد البؤري . تعبر عن عين الانسان . والبؤبؤ يمكنه التوسع والتضيق
ليتناسب مع الحاجه لنور اكثر او اقل , بالاعتماد على حالة الضوء . عند الظلام , البؤبؤ يفتح ليسمح بقدر الامكان لاي ضوء بالدخول .
وعند الجو المشمس , البؤبؤ يضيق ليمنع الضوء المتوهج دخول العين . معظم عدسات الكاميرات لها جهاز كاقزحيه اللتي تضيق وتوسع -
وهو حجاب معدني او بلاستيكي وله القدره على التغير بالحجم ليتحكم بكمية الضوء الداخله للعدسه .
الفتحه المتغيرة الحجم الموجوده بالحجاب تعرف بـ فتحة العدسه , واللتي تماثر البؤبؤ , واللتي تعرف بقيمة عدديه كـ f/ .
هذه القيمه , فتحة العدسة المتعلقه بالعدسه , تشرح كمية الضوء اللي داخله للعدسه . القيمه نسبيه لانها تساوي البعد البؤري مقسوم على
حجم فتحة العدسه , ليست مقدار حجم او اي شيئ اخر .
بشكل مربك , اذا كان رقم فتحة العدسه صغير , مثلا f/2,8 اذا الحجاب مفتوح بشكل واسع ومزيد من الضوء سيدخل .
اذا كان الرقم كبير , مثلا f/22 اذا الحجاب مضيق ونور قليل داخل .
ماهي العدسة البطيئه والعدسه السريعه ؟؟
هذه تعبيرات عاميه تصف قيمة اعلى فتحه للعدسه او القيمه اللتي تستطيع ان تصل لها العدسه .
عدسات بطيئه لها اقصى فتحة عدسه ضيق , وهذا يعني ضوء اقل يدخل للعدسه وهذا يعني وقت تعريض اطول مطلوب لايصال الضوء .
عدسات سريعه لها فتحة عدسة واسعه وهذا يعني وقت تعريض اقل .
اقصى فتحة عدسه عندما تكون كبيره يسمح بنور اكثر . ولهذا العدسات السريعه قيمتها اعلى من البطيئه .
اولا , عدسات سريعه تجعلك تصور بنور اقل وبالنور المتاح افضل من استخدام فلاش او اي شيئ قد يسئ للمنظر .
ثانيا , تستطيع ان ترى من خلال الفيو فايندر بشكل افضل بسبب النور الاكثر .
كما شرحت في الاعلى , فتحة عدسة برقم صغير يعني يعني فتحه واسعه ويعني انها سريعه , مثال f/1,4 عدسه سريعه جدا ,
عدسه بفتحه رقمها كبير اي فتحة عدسه ضيقه ويعني انها بطيئه مثال f/5,6 . وبما انه قيمة فتحة العدسه نسبيه وتدل على البعد البؤري
على فتحة العدسه .. اذا تصميم عدسة سريعه 50مم لكنه صعب جدا عند تصميم عدسة سريعه تيليفوتو 200مم .
في الحقيقه , تصميم عدسات سريعه بشكل عام معقد اكثر ومكلف اكثر من البطيئه , وايضا تصميم عدسات زووم سريعه اصعب من
تصميم عدسات برايم سريعه . وايضا العدسات السريعه اكبر حجما من البطيئه دائما .
لاحظ ان عدسات الاوتوفوكس للـ EOS كاميرا لها موتو فوكس مبني في العدسه , ليس بالكاميرا . وبعض العدسات تعطي تركيز او فوكس
اسرع من الاخرى . وبعض الاحيان تسمع ناس تتكلم عن موتور فوكس سريع وبطيئ , وهذا ماله دخل نهائيا بسرعة العدسه او بطئها .
ماهو عمق الميدان ؟؟
عندما تركز او فوكس على شيئ , ليس الموضوع وحده اللذي سوف يظهر بوضوح . بعض الاشياء المحيطه بك وبعيده عن الموضوع تظهر
لكن ليس بوضوح او حده كامله . مدى المسافه بين هذه الاشياء الظاهره بشكل مقبول بالصوره النهائيه لك هي عمق الميدان .
كونك تستطيع التحكم بعمق الميدان هو شيئ مهم للمهارات التصويريه كونها تستطيع التأثير على مظهر الصوره بأشكال متعدده .
على سبيل المثال , خلينا نقول انك قاعد تصور بورتريه لشخص ما بالخارج . وخلينا نقول انك اخترت بالخارج عشان الاناره الطبيعيه الحلوه ,
لكن انت مو مهتم جدا بالخلفيه . ممكن انت بحديقه وماتبي تبين الشجر الملخبط اللي بالخلفيه . بهذه الحاله انت تريد عمق ميدان ضيق
و فوكس على عيني الشخص لانه مفتاح التركيز الرئيسي . اذا ضيقت عمق الميدان وبذلك الخلفيه سوف تلغى بشكل جميل خارج الفوكس
و ستجد خلفيه خضراء مموجه للبورتريه حقك .
لكن خلينا نقول انك تبي تصور صوره طبيعه لورده على سفح جبل وسماء جيده . بهذه الحاله انت تريد كل شيئ من الورده الى السماء
داخله بالتركيز او الفوكس . وهذا يحتاج عمق ميدان كامل .
هناك 3 عوامل تتحكم في عمق الميدان , كالتالي :
( فتحة العدسة ) او ال ( Aperture )
فتحة العدسة هي عامل مهم جدا تحكم عمق الميدان . فتحة عدسة كبيره (( يعني رقم الفتحه صغير )) يصير عمق الميدان ضيق او صغير
ويصير للحاله الاولى اللي قلناها حق البورتريه اللي هي العزل . سو , اذا كنت تصور حاجه باضاءه ضعيفه يعني راح توسع العدسه عشان النور يزيد وقتها
راح تلاقي عمق الميدان صغير يعني الخلفيه معزوله وهذا ممكن يكون مشكله بالنسبه لك اذا كنت تبي الحاله الثانيه وتبي المنظر كامل .
( البعد البؤري )
البعد البؤري لعدستك يصنع فرق كبير ايضا . عدسات مع بعد بؤري قصير ( وايد انجل ) لها عمق ميدان اوسع والتيليفوتو اضيق .
هذا بشكل عام شيئ جيد . اذا كنت تستخدم عدسه واسعه فعلا لتصوير الطبيعه ستجد مناطق واسعه من المشهد بفوكس حاد .
لكن اذا استخدمت عدسة تيليفوتو طويله فعلا لتصوير الطيور مثلا وقتها عمق الميدان راح يكون ضيق وراح تقدر تعزل الطير عن الطبيعه المحيطه.
( بعد الموضوع )
اخيرا , المسافه بين العدسه للموضوع يؤثر على عمق الميدان . اذا كنت قريب جدا لموضوعك , زي تصوير الماكرو , وقتها
عمق الميدان راح يكون ضيق . لكن اذا تصور وفي مسافه كبيره بينك وبين الموضوع وقتها راح يكون عمق الميدان عميق .
طبيعيا كل هذه الثلاث عوامل تعمل مع بعض , اذا تستطيع تعديل العوامل الثلاثه للوصول للتأثر اللذي تريده .
|